Erich Meier

Erich Meier – Fotografie

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Buenos Aires / Montevideo

Donnerstag, 8.1.

Eben beginnt unser dritter Tag in Buenos Aires. Wir wohnen in einem ehedem hochherrschaftlichen Haus von 1910. Nach vorne genießt es wie so viele Orte hier den morbiden Charme vergangener Jahre, hinten ist es alt, zerbrechlich, verrostet. Gestern und vorgestern waren wir jeweils in spanischen Lokalen essen. Hier ist alles riesig. Die Lokale mit locker 150 bis 200 Sitzplätzen, alle Plätze sind gedeckt und geschmückt wie die Braut vor der Hochzeit. Es stellt sich heraus, dass die Braut eine alte Jungfer ist und die Gäste weggestorben sind. Wir waren immer die ersten Gäste und als wir nach zwei Stunden gingen, waren noch drei Gäste von insgesamt fünf während des Abends, da. Draußen dann zwischen 21 und 21h30 erlebt man ein Gewimmel von älteren aber vor allem jungen und sehr jungen Menschen, manchmal mit Kindern, die sich ihren Schlafplatz unter einem Vordach oder im Schatten eines Kiosks suchen. Manche tragen ihr Bettzeug unter dem Arm, die meisten haben ihre Habe in ein oder zwei Müllsäcken, die sie auf der Schalter tragen. Frauen -jung, mittleren Alters, Teenager- schieben gerne mal einen Buggy, meist hat das Teil noch alle vier Räder. All diese Menschen gehen nicht, sie huschen. Das fällt umso mehr auf, als man sich hier generell eher langsam bewegt. Kein lautes Geschnatter oder ständiges Telefonieren, keine Hektik. Hier gibt es längst keine mondänen Geschäfte mehr, am Theater prangen alte Plakate die eine gewisse Aktualität suggerieren, weil beim Datum kein Jahr vermerkt ist. Unser Haus liegt direkt beim Kongresspalast und dem großen Platz, der auch Nachtlager für viele ist. Morgens ab 6h weckt die Patrouille der Stadtpolizei, ehe aufgetakelte Ex-Schönheiten ihre Schoßhündchen ausführen. Was es hier nicht gibt, ist Hunger. Essen gibt es in Hülle und Fülle. Die Portionen sind einfach nur gigantisch. In Lokalen und Cafés jeder Preislage. Abends riecht man die Suppenküchen auf den Öffentlichen Plätzen. Von weitem erahnt man sie an der Menschenschlange, die sich untypischerweise irgendwo gebildet hat. Im Restaurant wiegt ein Steak um die 700g. Es wird dick mit Schinken belegt und mit Spiegelei garniert. An so etwas haben wir uns bisher nicht herangewagt, wir haben schnell gelernt, dass uns beiden eine Portion eines Tellergerichts völlig ausreicht und wir beide gut satt werden. Bei allem ist die Stadt sehr sauber, es wird sehr wenig geraucht und man sieht auch kaum Kippen oder gar Müll auf dem Boden liegen. Betteln findet quasi auch nicht statt. Es gibt sehr wenig Grün und das Wenige wird sehr gepflegt. Der Leerstand bei Geschäften ist enorm und diese Orte sind Öffentliche Bedürfnisanstalten. Wenn man vorbeigeht schlägt einem unerträglicher Gestank nach Urin entgegen. Das dauert manchmal 5 oder 10 Meter, manchmal auch eine ganze Straße lang. Dann geht man um die Ecke und steht vor einem modernen vollverglasten Fitnesscenter (wovon es einige gibt, denn die Steaks wollen auch wieder abtrainiert werden), und sieht vor allem junge Menschen an Hanteln und Geräten. Gestern waren wir im schicken Palermo mit seinen tollen Apartmenthäusern, den Boutiquen und Hipster-Lokalen. Der Vergleich mit Prenzlauer Berg drängt sich geradezu auf. Das steht heute wieder auf dem Programm, einschließlich des Museums für Lateinamerikanische Kunst. Fortsetzung folgt …
Samstag, 10.1.

MALBA – Palermo / La Boca / San Telmo Das MALBA – Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires liegt an der Avenida Figueroa Alcorta im Stadtteil Palermo. Ein modernes Gebäude, das der Geschäftsmann Eduardo Costantini ursprünglich für seine Privatsammlung erbauen ließ. Ohne hier weiter auf die Exponate eingehen zu wollen: es fällt auf, dass eine riesige Lücke von bis in die 30er Jahre und ab Ende der 70er Jahre geborenen Künstler:innen besteht. In diese Phase fallen auch die in ganz Lateinamerika wechselnden (Militär)diktaturen. Die zehnspurige Allee kommt ohne Mittelstreifen aus und möchte in zügigem Schritt überquert werden. Es ist das Viertel der Botschaften und der vielstöckigen Residencias für die gehobene Mittelschicht mit ihren Conciergerien und den Designmöbeln im Foyer. Die Tiefgaragen-Einfahrten zu diesen Kleinodien der sozial weniger Gebeutelten werden von Marmorsäulen flankiert, Kronleuchter sorgen für sanfte Illumination. Man sieht hin und wieder hippe Cafés und Restaurants und „Prenzlauer Berg ohne Winterkälte“ hat sich im Kopf festgefressen. Die Preise sind für europäische Maßstäbe OK, für amerikanische ist es geradezu billig. Und so sieht man in den Cafés auch die erste Riege der Digitalnomaden. Gewissermaßen die Vorhut, die mit den 200.000 Dollar Jobs. AirPods schirmen sie von der Umgebung ab, das MacBook thront auf einem Scherengelenk-Standfuß, dessen Preis dem Monatsverdienst der dauerfreundlichen Bedienung entspricht. Die Sitzposition ist betont aufrecht, sie spiegelt die perfekte Work-Life Balance wider, der Latte Macchiato steht in Reichweite. Ich schütze meine Finger in den Hosentaschen vor dem Würgegriff und mir wird klar: Mit dieser Hafermilch-Junta will Milei das Land retten. Nicht nur hier, sondern vor allem im leicht heruntergekommenen Stadtteil San Telmo, wo das Leben pulsiert, wo Kneipen, Antiquitäten und Kunsthandwerk zu finden sind. Dorthin wird in den kommenden Jahre die Karawane aus Lissabon, Porto, Marseille, Barcelona und anderswo ziehen. Wo sie das Sozialgefüge längst zerstört hat und die Lebenshaltungskosten jegliche Bodenhaftung verloren haben. Die Masse der ExPats hat ja keine 200K $ Jobs, sie kämpft auf ihre Art gegen den eigenen Bedeutungsverlust in einer Industrie, die sie sukzessive durch KI ersetzt. Soviel scheint klar: Milei wird sich halten. Die Aufweichung von Arbeitsrecht, die Abschaffung der Mietpreisbindung, die Öffnung für fremdes Kapital und Steuererleichterungen werden die Wirtschaft befeuern. Zu sehen bereits auf der Partymeile im oberen Teil von Palermo, wo bunt, laut und schrill die Weltjugend angesprochen wird. Wo junge Frauen mit Speisekarte und unwiderstehlichen Lächeln locken, einem Lächeln das gefriert, wenn die Gruppe potenzieller Gäste abgedreht hat. Wo der Patron die Kasse verwaltet und man von der Bedienung erfährt, dass sie von ihm nur Bezahlung für selbst geköderte Gäste erhält. Fußballaffine kommen beim Stadtteil La Boca ins Schwärmen. Das weithin sichtbare blau-gelbe Stadion ist das Mekka der Fußballverrückten. Sieht man sonst in der Stadt selten einen Hundehaufen, sind hier die Gehwege voll damit, das erinnert an Paris der frühen Achtziger Jahre, doch hier stehen gedrungene Häuser mit Flachdach. Viele wirken verlottert, nicht wenige verlassen. Den täglichen Bedarf deckt man in Ramschläden. Das herausgeputzte Stadion selbst wirkt dabei wie eine Perle in der sandigen Schale. La Boca -der Mund- erreicht man beispielsweise von Hafenseite her, nachdem man durch verlassene Vorstadtstraßen gerüttelt wurde. Man steigt aus dem Bus und nach wenigen Metern empfängt einen La Boca de l‘Inferno, der Höllenschlund. Aus authentischen Tango-Bars klingt unüberhörbar argentinisches Kulturgut. An den Fensterkreuzen hängen fette Würste, dicke Steaks liegen auf dem Holzkohlegrill. Grillduft umschmeichelt die Nasenflügel in Nah und Fern. Die landesübliche Tracht hat sich hier wohl bewahrt, stramme Burschen und fesche Mädels laden eindringlich zum Verweilen. Nachdrücklich wird man zum Fototermin mit einer ländlichen Schönheit, alternativ einem der omnipräsenten Messis oder Maradonas aus Pappmachee ermuntert. Eine noch pubertierende Hommage an Rudolpho Valentino dreht mit einer Gleichaltrigen auf knapp zwei Quadratmetern Gummimatte Pirouetten. Der Schlitz in ihrem Kleid beschreibt ab dem Oberschenkel eine Kurve und endet punktgenau am Bauchnabel. Daraus ergibt sich größtmögliche Beinfreiheit beim Ausfallschritt. Man denkt an bastberockte Tänzerinnen in der Serengeti und fragt sich nach der Wirkung von Schuhplattlern am Königsee. Die chinesische Arbeiterklasse hat in einem Akt der Solidarität Devotionalien aller erdenklichen Art und Couleur geschickt. Sie wurden gleichmäßig und üppig auf viele Geschäfte verteilt. Auf einer Fläche von zwei Fußballfeldern wird somit der Bedarf Kulturinteressierter aus aller Welt gedeckt. Die Madres de la Plaza de Mayo, die Mütter vom Mai-Platz haben ihr Hauptquartier am Kongressplatz. Jeden Donnerstag Nachmittag erinnern sie bei einem Rundgang um dem Mai-Platz an die während der Militärdiktatur von Jorge Videla verschwundenen Söhne Töchter. Am Eingang geht es in einen Buchladen mit Merchandising-Artikeln wie Kaffeebechern oder Untersetzern, das Logo zeigt ein weißes Kopftuch, das Markenzeichen der Madres. An den Wänden hängen Plakate mit Aufrufen zu Demos und ölgemalte Kraftspender, in sozialistischer Manier großformatig auf Leinwand. Die Heldenverehrung erschöpft sich nicht in den Ikonen der Linken. Ché, Chavez, die Kirchners, Evita … auch Franziskus hat seinen Platz. Über allen thront allerdings Asuzena Villaflor de Vicenti. Die erste Anführerin, sie wurde von den Militärs gefangengenommen, gefoltert und über dem Rio de la Plata aus dem Flugzeug geworfen. Wie auch zwei französische Nonnen und weitereFrauen, die wohl das selbe Schicksal erlitten haben, so wie die vielen junge Frauen und Männer, deren Verlust sie anprangerten. Wie Asuzena Villaflor hängt auch der Ché nie kleiner als im Format A2 an wirklich jeder Wand. Am Ende des Ganges öffnet sich ein Veranstaltungssaal mit Bühne und Bestuhlung. An der gegenüber liegenden Wand hängen etwa 5m breit und gut 4m hoch die Fotos von 240 Verschwundenen, säuberlich geordnet in vier Blöcken zu je 60 Personen, was das Schaurige nochmals unterstreicht. Heute Vormittag wurde Marlis -als sie kurz alleine draußen war- das Phone mitsamt Kette und Halterung vom Hals gerissen. Sie hielt es dabei noch in der Hand. Nachdem alles gesperrt war, haben wir uns auf den Weg zur nächsten Polizeistation gemacht. Nach insgesamt 5km konnte uns dann auf dem dritten Polizeirevier geholfen werden. Mich hat Montezumas Rache ereilt. Ein Infekt hält mich in Badezimmernähe. Morgen gehts weiter nach Montevideo. Fortsetzung folgt …
Montag, 12.1

Francisco Hieß ursprünglich Lopez Marin und wurde 2013 in Dienst gestellt. Der Katamaran trägt etwa 100 Autos und 1000 Passiere und erreicht eine Geschwindigkeit von 58 Knoten, was über 100 km/h entspricht. Die Reisegeschwindigkeit ist etwas geringer. Das Schiff ist damit die schnellste Fähre der Welt und wurden zu Ehren der Papstwahl des Erzbischofs von Buenos Aires umgetauft. Die 200km Luftlinie bewältigt das Bott in 2,5h. Dabei liegt es absolut ruhig. Man hört die Gasturbine und spürt ein feines Rütteln wie beim Flugzeugstart kurz vor dem Abheben; und ja, das Boot bleibt auf dem Wasser. Die Ankunft in Montevideo war ambivalent. Der erste Eindruck: es wirkt lateinamerikanischer, kolonialer auch. Oder so, wie wir uns Lateinamerika aus Bildern und Filmen zusammenreimen. Der Taxifahrer rumpelte uns durch die Straßen, als sei der Teufel hinter ihm her. Und ja, es wirkte heruntergekommener und längst nicht so mondän wie Buenos Aires. Dazu kam, dass alle Geschäfte geschlossen waren, keine Menschen auf der Straße, aber vom vorausgegangen Sturm verwehte Blätter und Tüten, eine ausgebrannte Fassade … Die Wohnung selbst war auch nicht gerade Liebe auf den ersten Blick und ich war drauf und dran zu sagen, dass unsere Vermieter die Kamera mit der die Fotos für Air BnB gemacht haben, niemals nie verkaufen sollten. Heute früh wirkte alles belebter und nicht mehr ganz so traurig, insgesamt ärmer wirkt sie dennoch. Was aber sicher nicht stimmt. Man sieht fast nur neue Autos aus Europa und Japan. Kleinwagen bis Mittelklasse. Die Menschen sind tendenziell auch teurer gekleidet. Heute früh erhielt ich eine Mail von Nestor, unserem Vermieter in BA und er erinnerte sich an einen Ausdruck von André Malraux, den er wohl in seiner Jugend gelernt hatte: „Buenos Aires ist die Hauptstadt eines Reiches das nie existiert hat“. Teils zum offenen Atlantik gelegen gibt es in MV auch einige Stadtstrände, die durchaus was hermachen. Man spürt, dass sich die Stadt entwickelt. Es braucht eben Zeit. Die Gehwege sind behindertengerecht, ebenso die Eingänge zu öffentlichen Gebäuden und Veranstaltungen, wie übrigens in Buenos Aires auch. Und ein bemerkenswert großes Radnetz gibt es hier. Vielleicht sogar etwas mehr als in BA, wobei MV deutlich kleiner ist. Nach ersten Stadterkundungen und sich schwierig gestalteten Versuchen an eine akzeptable Menge uruguayischer Pesos zu gelangen, werden wir morgen in die Kulturszene abtauchen. Die Fotos werden sukzessive aktualisiert, der Link bleibt bestehen. Fortsetzung folgt …
Dienstag, 13.1. Früh

Danke Der Nachfrage. Ein paar Ibus und eine durchschwitzte Nacht haben mich die Malaise vergessen machen lassen. Was Marlis und das iPhone angeht, war es nicht ganz so leicht. Der Schock sitzt tief, da sie den Angreifer noch bemerkt und im selben Augenblick auch gespürt hat, dass da etwas nicht stimmte. Es gibt aber noch eine andere Geschichte und die hat zu tun mit Apple Inc. Ich hatte vor etwa einem Jahr in einem Artikel gelesen, dass Apple den Weltmarkt in Regionen aufteilt und dementsprechend die Preise setzt. Beispielsweise stand da drin, dass iPhones in Schwellenländern wie auch in China nicht etwa billiger seien als anderswo, im Gegenteil: da es sich um einen Luxusartikel handelt, den sich eh nur wenige leisten können, wird er noch einmal verteuert, damit es echter Luxus wird. Wir wissen jetzt, dass Südamerika in diese Kategorie fällt. Um ein Bespiel zu nennen: Das neue iPhone 17 Titan wird mit 10% Nachweihnachtsrabatt für 3.350 US-$ beworben und sicher auch verkauft. Also quasi doppelter Preis. Die Kaskade geht linear bei anderen Modellen, auch beim Gebrauchtmarkt. Um ihr entwendetes 14plus durch ein Gebrauchtes zu ersetzen, müsste sie etwa 800 US$ hinlegen. Das Doppelte als der Marktwert in D. Ein noch älteres als Zwischenlösung ist auch keine Alternative. Man bekäme bald keine Updates mehr, dazu die Problematik mit dem kleinen Akku, auf den man hier aber wegen Stadtplan usw. angewiesen ist. Macht also alles keinen Sinn. Es wird einem aber mit Nachdruck bewusst gemacht, wie grotesk abhängig man vom Smartphone geworden ist. Vor allem die Bankgeschäfte mit Sicherheits-Apps, auch bestimmte Webseiten und Onlinezugänge. Wie sehr einen das System schon im Griff hat merkt man erst, wenn ein Parameter nicht stimmt. Dabei hatte ich noch mal kurz den Gedanken gehabt evtl. ein altes Ersatzgerät für den Notfall mitzunehmen. Fand es dann aber doch zu übertrieben, dazu die Akkuproblematik. Der kleine Bildschirm, usw… Am Sonntag kamen wir in BA an einer der zahlreichen Evangelikalen Kirchen vorbei. Schon der Name der Vereinigung war lang wie ein Psalm und daher deutlich too much information für mich. Etwa 30 Gläubige lauschten mit dem Rücken zur großen Fensterwand, durch die man das Spektakel beobachten konnte. Zwei Männer die offensichtlich dazugehörten, saßen draußen auf der Fensterbank und schienen sich zu erholen. Ein weiterer Mann kniete drinnen und machte deutlich unterwürfige Gesten. Eine kleine Combo spielten live und mit ernster Mine. Eine junge Frau sang auf spanisch lautstark eine Art Gospel in ein Mikrofon. Ihr Blick war entrückt, zur besseren Verständigung wurde der Text auch hinter ihr auf eine große Leinwand projiziert. Erweckungskaraoke kam mir in den Sinn. So wie diese Kirche gibt es sowohl in BA, als auch in MVD einige, teils in deutlich größeren Räumen oder Gebäuden, die auch mit einem Kirchengebäude wie wir sie kennen, mithalten können. Auch die Erweckungsteams sind vom Wachturm heruntergestiegen und erwarten an der einen oder anderen Ecke. Sie sehen aus wie bei uns, aber ich glaube sie sind von hier. Die katholische Kirche wiederum zeigt weniger Präsenz als man gemeinhin annehmen würde. Sowohl in BA, als vor allem in Montevideo, das sich als erstes Land Lateinamerikas eine laizistische Verfassung gegeben und die Religionsfreiheit garantiert hat. Aber nun los zur Kunst .. Fortsetzung folgt.
Dienstag, 13.1. Spät

Zisch Der Wiesentäler Kabarettist Volkmar Staub hat einmal eindrücklich beschrieben wie das Hamburger Publikum, kein Wort seines badischen Redeschwalls verstehend, sich gefragt haben muss: wie kann einer der Suaheli spricht nur so weiß sein? So weit möchte ich an dieser Stelle nicht gehen, aber… Mein vor 38 Jahren erlerntes Spanisch hat einen andalusischen Schliff. Das bedeutet: der dort vorherrschende Hang zum Nuscheln harmoniert sehr mit meiner eigenen Art zu sprechen. Auf den Kanaren wurde ich deshalb auch öfter auf das Wetter oder die politische Lage auf der Peninsula -dem Festland- angesprochen. Dass in Buenos Aires das Spanische starke italienische Einschläge hat, war mir klar. Und anstatt dem ai, oi oder ei beim ll ein sch zu sprechen, daran gewöhnt man sich und die Irritationsmomente werden mit der Zeit auch kürzer. Eine Verständigung ist nicht nur wünschenswert, sie ist sogar möglich. Eine Vorahnung gab es auf der Taxifahrt in Buenos Aires zum Fährhafen. Der Fahrer freute sich riesig über unsere Reise nach Montevideo und eröffnete uns, dass er selbst aus Uruguay sei. So weit konnte ich folgen. Keinen Satz weiter. Die Sprache hier scheint sehr vom brasilianischen Portugiesisch beeinflusst. Bei ein paar harten Konsonanten und den Vokalen kann man noch folgen, beim überwältigenden Rest wird es sportlich. Unzählige Variationen von Es ce ha – Lauten erinnern an das Zischen des Dampfkochtopfs kurz vor Duckdichweg. Ich denke sie sind sich hier der Sache recht bewusst und man zeigt dem Fremden doch großes Entgegenkommen, indem man die sch neu kombiniert. Marlis steigt gleich aus dem Atlantik, dann gehen wir eine Tortilla essen. Pardon, eine Tortischa, sonst müssen wir hungrig zu Bett.
Mittwoch, 14.1. Früh

Libros Wer gerne liest und überdies auch Bücher und Buchläden mag, findet hier sein großes kleines Glück. Ein Buchladen neben dem anderen, über etwa vier Blocks verteilt. Teils mit angeschlossenem Café oder Restaurant, manchmal auch andersherum. Die Auswahl ist groß und gibt man ein Thema an, bekommt man etwas passendes in die Hand gedrückt. Dann dreht der Buchhändler los und bringt im Minutentakt weitere Bücher zum Thema. Jedes aufs einer anderen Ecke seiner 20 bis zur Decke gefüllten Quadratmeter. Schmökern kann man dann gleich im Café-Restaurant nebenan oder im lauschigen Innenhof. Das kann man alleine in der einen Straße an etwa zwei Dutzend Librerías machen. Dazwischen gibt es Plattenläden, man möchte sie bei ihrem Angebot historisch nennen. Das alles eine Straße neben unserer, wir wohnen mitten im Universitätsviertel. Das erschließt sich -wie vieles hier- erst auf den zweiten oder dritten Blick. Mit Sicherheit hat keines dieser öffentlichen Gebäude seit dem Bau vor sechs oder sieben Jahrzehnten einen neuen Anstrich bekommen oder oder ist irgendwie sonst Opfer einer Sanierungsmaßnahme geworden. Das gegenüberliegende Institut für Rechtswissenschaften erkennt man nur an den staubigen Lettern und würden die Türgriffe nicht so blank glänzen, man hielte es für längst verlassen. Ähnlich die gepflasterten Straßen. Sie sind zwar fast alle asphaltiert, sind aber übersäht mit Untiefen durch Absacken des Untergrunds und der Wundpflaster gleichen Reparaturflecken. Die Gehwege sind gefliest, man kann es gut erkenne, die meisten Fliesen sind noch dran, hin und wieder öffnet sich auch schon mal ein tieferes Loch im Boden. Man lernt schnell gleichzeitig den Boden, die Umgebung und die Höhe im Auge zu behalten. es rieselt auch schon mal was von oben. Und kaum niemand läuft mit den Handy vor dem Gesicht durch die Gegend. Zu ungesund. Hast man in BA kaum mal eine Wandschmiererei gesehen, ist es hier absolut gegensätzlich. Die Fotos sprechen für sich. In der Skyline sieht man nur sehr wenige Baukräne, wir haben noch keine einzige Straßenbaustelle gesehen und ganz selten mal wird eine alte Bausubstanz wieder hergerichtet. Der ÖPNV ist sehr gut, die Busse fahren aber nicht mit der extrem hohen Frequenz wie in BA. Pro Fahrt 64 Pesos (knapp 1,50 €) ist etwa doppelt so teuer wie die Fahrt in BA. Die Busse lassen sich in drei Generationen einteilen, das entspricht gängiger Stadtplanung. Die jüngsten Busse dürften etwa 10-12 Jahre alt sein. NB: Als die Fotos zu den Wandschmierereien zu Thema BDS, Genozid, entstanden, war die Farbe noch nicht richtig trocken. Hintergrund dieser Kampagne sind die anlaufenden GAZA Verhandlungen in Ägypten. Eine weitere Welle rollt gerade in Argentinien nach einer Falschmeldung in den Argentinischen Medien, Israelis hätten die Waldbrände vorsätzlich angelegt. Selbst eine angeblich israelische -die aber eine argentinische war- Granate wurde als „Beweis“ vorgelegt. Die Parallele zum „Brunnen vergiften“ im Mittelalter ist deutlich. Fortsetzung folgt…
Mittwoch, 14.1. Spät

Pósitos Liegt an der Ostküste und hat einen schönen Sandstrand. Dieser Teil geht auch offen zum Atlantik hinaus und wir sehen das erste Mal so etwas wie kleine Wellen. Schon die Anfahrt mit dem Linienbus zeigt, dass wir in eine andere Welt abtauchen, kaum dass wir die Hauptstraße, die Ava. De 18 de Julio, überquert haben. Sie teilt die Stadt gewissermaßen in Ost und West und hier im Osten glaubt man sich an der spanischen Küste. Erst das „Scho vengo“ im Café holt einen wieder zurück nach Uruguay. Und die Autokennzeichen, die nicht in spanische Städte passen. Die meisten der 10 stöckigen Residencias und Apartmenthäuser sind maximal 30 Jahre alt. In den Straßen spenden hohe Platanen Schatten. In zehn Gehminuten um den Block durch 4 Straßen habe ich ein knappes Dutzend Friseursalons gezählt. Es gibt eine Kleintierklinik, zwei Tierfuttergeschäfte, drei Hundesalons, ein Restaurant, eine Sushibar, aber erst zum Schluss fand ich ein kleines, nettes Café mit Bäckerei. Mit richtig gutem, kolumbianischem Kaffee. Was eine Seltenheit ist. Wer glaubt, dass die vielen italienischen Migranten Kaffeekultur hierher gebracht hätten, dem sei gesagt: es ist nicht so. Meist erhält man eine an Malzkaffee erinnernde Plörre, die mit Schlagsahne, Milch oder zu hart wie Butter geschlagener dulce de leche (Kondensmilch) aufgepimpt wird. In den hippen Cafés im Univiertel geht es noch einigermaßen. Dafür bekommt man dort diese lächerlichen instagramable Herzchen und andere Motive auf den Schaum gezaubert. Ich sehne mich nach einem echten Espresso. Am liebsten wäre mir eine neapolitanische Mischung, ein Passalaqua oder ein Kimbo. Es ist 18h, das Hauspersonal verlässt die Residencias, bei Zigarette und Mate lassen die Kolleginnen den Tag revuepassieren und warten darauf von ihren Männern abgeholt zu werden. In diesem Rentnerparadies gibt es anstatt Muckibude ein kleines Studio für Basistraining. Hier ist selbst der Obststand klimatisiert; es stinkt noch nicht einmal nach Geld, es ist einfach nur satt und zufrieden. Und ohne Graffitis. Für einen Flat-white und ein Hörnchen habe ich 650 Pesos hingeblättert. Dafür saß ich an der Straße auf einer 20-Euro Klappsitztischkombination. Diese ca. 14,5 Euro (650 Pesos) bezahlt man auch in Baden-Baden, oben am Marktplatz in edlem Ambiente mit allerlei chi-chi für einen Cappuccino mit einem Stück Torte. Am Wochenende geht es für zwei Tage nach Punta del Este, man spricht von noblem Seebad.
Donnerstag, 15.1.

Grillen Ein frz. Freund hat mal eine Zeitlang für Elf auf Gasfeldern gearbeitet. Er erzählte mir, dass bei seinen italienischen Kollegen von Agip alle paar Meter ein Espressoautomat gestanden hätte. Das kann man jetzt nicht so einfach verifizieren, aber die Geschichte klingt nett. Was aber stimmt, ist, dass hinter dem „Zeil“ Plakat an der Baustelle ein großer Grill, mit Abzugshaube und deutlich über einem Quadratmeter Grillfläche, fest installiert ist. Daneben stehen auch Hocker und provisorische Tische, auf dem Rost liegt ein großes Bündel Feuerholz, wie es hier überall verkauft wird. Auf unserer Terrasse steht auch so ein angerostetes, aus dicken Metallplatten geschweißtes Modell. Mit 60×50 cm deutlich kleiner, aber üppig genug. Der Rauchabzug ist Teil des Geräts, kein Zierrat. Ich hatte darüber gelesen, dass es bei den Arbeitern hier Sitte sei, nach getaner Arbeit zu grillen, gemeinsam zu essen, denn Feierabend einzustimmen. Da ist also was dran. In Uruguay schneidet man gerne große Lappen Rindfleisch längs der Faserrichtung und brät sie sehr scharf an. Gesalzen wird wenig, gepfeffert schon gar nicht, die Röstaromen geben einen guten Geschmack und weil das Fleisch längs geschnitten ist, erleben die Kaumuskeln ein Intensivtraining. Die nicht wenigen auf der Straße lebenden Menschen sprechen uns als Touristen schon mal an, aber hier sitzt niemand mit offener Hand. Sie sind einfach da und werden kaum wahrgenommen. Eine Ausnahme bildeten sicher die beiden jungen Frauen, die uns gestern Abend nicht weit unserer Wohnung anbettelten. Kaum älter als Zwanzig, ziemlich drauf und beide hatten deutlichen Leerstand in den Zahnreihen. Das war wohl die krasseste Begegnung diese Art, bisher. Selbstverständlich halten sich die Wohnungslosen auch im vornehmen Pósitos auf. Seltener zwar, aber sie werden doch wahrgenommen. Erstens, weil sie an Straßenecken, meist vor Geschäften, hocken. Vor allem aber, weil sie schäbiger angezogen sind und eine deutlich dunklere Hautfarbe haben als die allermeisten in diesem Stadtteil. Vermutlich wird man sie hier auch nicht schlafen lassen. Der Stadtstrand von Pósitos wird überwacht. Eine Gruppe Weißuniformierter geht den Strand ab und erkundigt sich bei den Besuchern, ob alles in Ordnung ist. Sollte sich jemand zu weit nach draußen wagen, wird er energisch zurückgepfiffen, die ganze Truppe ist dann in Habachtstellung. Mensch darf sich hier sicher fühlen. Es war heute bei 32° extrem drückend. Mittlerweile ist der Himmel bedeckt und es geht ein an Kraft gewinnender Wind. Wir erwarten ein Gewitter und Abkühlung für morgen. Aber der Atlantik ist launisch, das kann sich schnell ändern. Noch wird der Wind stärker. Das Museum für Moderne Kunst haben wir ausgelassen. Hier hat einfach über lange Zeit nichts stattgefunden und den Rest sehen wir in Europa, wo die meisten Exponate herkommen. Interessant wäre noch das Historische Museum gewesen. Aber ein paar Reviews dazu haben gereicht. Es soll ein riesiges Sammelsurium von Waffen und Portraits reicher Eroberer und Ausbeuter sein. Die Geschichte der Ureinwohner findet überhaupt nicht statt, von einer Aufarbeitung ganz zu schweigen. Uns genügen die Büsten, Denkmäler und Reiterstandbilder, die auf die ganze Stadt verteilt sind. Uns ist übrigens an keiner Stelle der Stadt etwas zum Thema Tupamaros und Militärdiktatur, etc. begegnet. Auch kein Gedenktafel oder irgendein anderer Hinweis wie beispielsweise in BA an vielen Stellen. Vielleicht wird das alles einfach nur weg geschwiegen und bleibt ein Thema für spätere Generationen. Morgen ist der letzte Tag in MVD. Samstag früh bringt uns der Bus nach Punta del Este.
Freitag, 16.1.

Baustellen Wer wissen möchte, wie ein gutes Weißbrot zu sein hat und vor allem, wie man es öffnet, bestreicht und isst, dem sei der Film „Diva“ von Jean-Jacques Beneix aus den Achtzigern ans Herz gelegt. Richard Bohringer zeigt das an der Krönung der Weißbrotbackkunst, an einem pain parisien, dem Pariser Baguette, dessen Kruste einen Hauch von Teig umhüllt. Die sowohl in Argentinien wie auch in Uruguay angebauten amerikanischen Weizensorten mit ihrem hohen Kleberanteil ermöglichen fluffige Teige die enorm aufgehen und nach nichts schmecken. Unter Brot versteht man hier eine Variante des Hamburgerbrötchens, es scheint ein Verbot zu geben, Teig durchzubacken. Brot sieht aus und isst sich, als hätte man den Teig kurz auf die Heizung gelegt und einmal gewendet. Ich war interessiert, wie Pizza schmeckt, die ja überall angeboten wird: Eine Teigflade aus Wasser, Mehl und viel Hefe wird ausgerollt und mit einer Kelle passierter Tomaten bestrichen und etwa einen Zentimeter dick mit Muzze, dem hiesigen Mozzarella, belegt. Das Ganze schiebt man in einen lauwarmen Ofen, damit der Teig auch außen schön weiß bleibt und wenn sich die Muzze gleichmäßig verteilt hat, wird serviert. Das kann man nun entweder essen oder zu einer Art Tennisball formen. Salz wird in homöopathischen Dosen verwendet, Pfeffer oder andere Gewürze gleich gar nicht. Den Umgang mit Rindfleisch hatte ich schon beschrieben, bei Schweinefleisch ist das anders. Beispielsweise werden Koteletts folgendermaßen serviert: Gefrorene Rippenstücke werden auf der Bandsäge in feine Scheiben geschnitten, auch das Kotelett. Aus einem Kotelett wie wir es kennen, werden daher drei. Nachdem man das etwa vier mm dicke durchgegarte Fleisch aus dem umlaufenden Rand von Fett und Kochen gelöst hat, kann man es entweder beherzt kauen oder einem abgelatschten Schuhabsatz aufnageln. Lecker finde ich Empanadas. Man muss sich einen salzfreien Mürbteig vorstellen, der zumindest so lange im Ofen war, dass die Glasur aus Eigelb genügend Zeit hatte zu stocken und eine leichte Bräunung zu verursachen. Angeboten werden viele tolle, wohlschmeckende Füllungen aus Hackfleisch, Hühnchen, Pilzen, Käse, Schinken Gemüse, Oliven und das alles auch in unzähligen Kombinationen. Im Restaurant reicht man wirklich feine, in Öl getränkte, getoastete Brotstreifen. In den Backshops werden an Baguettes erinnernde Stangenbrotteiglinge aufgebacken. Sie schmecken wie die bei uns von der Billigtanke und kommen vermutlich ebenso aus China. Heute war Baustellentag. Wir haben in einer Stunde mehr Baustellen gesehen als im ganzen Rest unserer Zeit in Montevideo. Um uns noch einmal mit wirklich feinen glutenfreien Backwaren einzudecken, ehe es morgen weiter geht, haben wir dieses Mal eine andere Route genommen. Die Bäckerei hatten wir bereits am ersten Tag entdeckt und heute waren wir das dritte Mal dort. Inmitten der Altstadt roch es seltsamerweise immer wieder sehr stark nach Lagerfeuer. Am späten Vormittag, und in der Nähe war immer eine Großbaustelle. Da wurde also schon mal für die Glut gesorgt, damit man sich in der Mittagspause was auf den Grill legen kann. Mitten in der Baustelle, umringt von Abfallholz und trockenen Schalbrettern. Die Helmpflicht wird eingehalten. Es gibt ein paar schöne Fotos davon. Das gestrige Gewitter hat Abkühlung gebracht. Bei milden 24° und leichtem Wind würde man gerne die Zeit anhalten. Sitze bereits den dritten Nachmittag in meinem Lieblingscafé in Strandnähe (für Instas: sinberretines_cafe cantina wie hier auf dem Schild steht). Die Señora verwöhnt mich, die Tortenstücke werden von Mal zu Mal größer und ihr Lachen noch freundlicher. Morgen aus Punta del Este … Hasta mañana
Samstag / Sonntag 17. / 18.1.

Punta del Este Das Finisterre von Uruguay. Der äußerste Punkt, eine Landzunge vor der Kleinstadt Maldonado und mittlerweile selbst ein großer Ort. Luxuriöse, meist unbewohnte, sterile Anwesen und viele Apartmenthäuser, gerne auch mal als Turm und nicht gerade hässlich. Die Stadt zeigt, dass man durchaus viele Menschen zu Urlaubszeiten unterbringen kann, ohne sie in trostlosen Riesenburgen einzumauern. Samstag im Januar, also richtig Sommer und daher gut besucht, wirkt es aber nie so hektisch und geldgierig wie die Côte d’Azur. Die Preise sind vielleicht 10% über denen in Montevideo, das war es aber auch schon. Wenn man als Ausländer mit Kredikarte bezahlt, erhält man automatisch die Mehrwertsteuer zurückerstattet, zum Ausgleich geben viele Restaurants und auch Geschäfte 15-25% Ermäßigung beim Bezahlen mit einer lokalen Kreditkarte. Unser kleines Hotel ist sicher eines der ältesten Gebäude hier in Strandnähe und stammt aus der Zeit, als man den Beton noch per Hand mischte, alle Arten von Altmetall als Armierung verwendete und -deutlicher sichtbar- sich der gesamte Bautrupp die einzige Wasserwaage teilte. Gleich daneben befindet sich ein kleines Restaurant mit guter, nicht zu üppiger Karte. Das Essen ist köstlich, die Preise OK. Hier haben wir auch den ersten wirklich guten Kaffee / Espresso getrunken. Dass es zufällig ein Kimbo war, ist das Tüpfelchen auf dem i. Ich wäre auch schon mit einem Lavazza zufrieden gewesen. Wir haben dort auch abends gegessen und festgestellt, dass man hier nicht nur Schuhsohle, sondern richtig gut kochen kann. Generell ist es aber schon sehr fleischlastig, für Vegetarier wird es dünn, Veganer absolvieren hier schnell mal ein Diätprogramm. Zur Nacht versuchte man uns mit 150 + Beats in den Schlaf zu wiegen, was nicht wirklich gelang. Vielleicht lag es an den 100 Dezibel, vielleicht aber auch, weil die Sängerin noch lauter kreischte, brüllte und schrie, ganz so, als wäre sie selbst ein Opfer der Rhythmusmaschine. Gegen 2h gaben die DJs ermattet auf, wir waren noch wach. Danach blieben die Gäste wohl noch zum Absacker, es war nicht gerade flüsterleise, man stelle sich einen Stadtteilkindergarten am späten Vormittag vor. Das kommt dem Geräuschpegel recht nahe. Gegen drei Uhr waren trotz alledem auch wir ermattet, zumal wir uns angestrengt haben und dennoch nicht jedes einzelne Wort aus den verschiedenen Konversationen heraushören konnten. Um 4h39 zündete die Jugend dann zu unseren Ehren ein mehrminütiges Feuerwerk, bestehend aus Raketen, Böllern und anderen Knallkörpern. Unser Fenster geht zum Hinterhof, obwohl wir also nichts sehen konnten, haben wir dem Spektakel mit weit geöffneten Augen beigewohnt. Der Sonntagmorgen ist da. Fortsetzung folgt …
Montag, 19.1.

Buquebus retorno Hatten wir am Samstag bei einem Spaziergang gut zwei Drittel dessen, was auch nur ansatzweise interessant sein könnte, gesehen, war nach einem guten Stündchen Sonntagsspaziergang auch der Rest eingetütet. Wobei das auch hauptsächlich der noch ausstehende Teil der Strandpromenade war. Nach drei Stunden hat man auch alles -und aus jeder Richtung- fotografiert, was irgendwie ein Foto wert wäre. Es gab ein paar zerfetzte Verpflegungszelte vom Samstagnachtspektakel, weil der Wind doch ganz schön blies und es abgekühlt hatte. Das war sicher ein kleines Saisonhighlight, das sich die dauerhaft hier wohnenden nicht entgehen lassen wollten. Der Ort ist so langweilig, das eine umgestürzte Mülltonne zum Stadtgespräch werden kann. Sollte dieser Umstand tatsächlich eintreten, dann dürfte die Tonne leer sein, denn Frühmorgens sind Heerscharen von Menschen der Stadtreinigung unterwegs und sammeln selbst bei starken Wind alles auf, was Müll sein könnte. Es hat etwas tragikomisches, wenn grünbewestete Menschen große Müllsäcke hinter sich herziehen und am Strand hüpfend umherfliegende Plastiktüten einzusammeln versuchen. Mit Blick auf die Menschenwürde verbietet es sich, das auch noch zu fotografieren. Für die Romantiker bin ich dann heute früh um 5h noch einmal kurz raus, um den Sonnenaufgang auf die Speicherkarte zu bannen. Nach 20 Minuten ist man aber auch damit durch. Zurück nach Buenos Aires, zuerst mit dem Bus und danach wieder mit dem Schnellboot über den Rio de la Plata. Die 140 km vorwiegend Küstenstraße fährt man durch eine mediterran wirkende Landschaft, man fühlt sich an die Landes erinnert. Hin und wieder durchpflügt die Autobahn Dörfer und Siedlungen. Einstöckige Häuser, Baracken, Container reihen sich aneinander, unterbrochen von nicht asphaltierten Feldwegen, über die man die Anwesen in zweiter, dritter, vierter Reihe erreicht. Von der Langeweile über die Trostlosigkeit entlang verfallener Speicher aus den Goldenen Jahren der Stadt, zum Hafen. Das Vorhaben, unsere restlichen uruguayischen Pesos auf dem Schiff zu verbraten, ging auf. Für zwei Milchkaffee und ein Sandwich haben wir so viel hingeblättert wie für das Mittagessen mit Getränken und Kimbo am Vortag: Gut 32 Euro. Ich erwarte, dass man mir die Anteilsscheine an dem Kahn per Paketpost zuschickt.
Dienstag, 20.1.

La vie bourgeoise Busse fahren im Minutentakt, was dazu führt, dass schon mal drei oder gar vier Busse der selben Linie hintereinander an der Ampel stehen und die Haltestelle anfahren. Speziell auf den Linien in und nach Recoleta präsentieren sie sich farbenfroh und blankgeputzt. Schon von weitem kann man die Linie an der Busfarbe und den großen Zahlen erkennen. Gerade diese Kombination erinnert einen sofort an die Einarmigen Banditen in Las Vegas. Die Busse fahren rund um die Uhr, im Gegensatz zur Metro. Die zu erkunden steht noch an. Wir wohnen in Recoleta, einem sehr bourgeoisen Viertel, das wie eine Mischung aus den Pariser Vierteln Opera/Grands Boulevards und Marais wirkt. Nur deutlich größer. Obst- und Gemüseläden, italienische Feinkost und an Pariser Bistrots angelehnte Cafés in Hülle und Fülle. Dazu die Dinge des täglichen Gebrauchs, schicke Geschäfte zwischendrin, hin und wieder ein kleines, altes Kurzwarengeschäft oder eine einfache Drogerie, die angenehm mit den Feinkosttempeln kontrastieren. Eine Piazzolla-Veranstaltung hätten wir gerne noch im großen Teatro Colón gesehen, leider gab es keine Karten mehr für diese Woche. Wir hoffen auf ein Alternativprogramm irgendwo, ich habe bereits meine Kontakte hier angezapft. Wir wollten heute den großen Friedhof ganz in der Nähe besuchen. Es soll sich lohnen, haben wir gelesen. Das touristische Highlight wird gerne von Amerikanern besucht, wie man unschwer hören konnte. Für uns beide hätte der Eintrittspreis bei 25 Euro gelegen, es lohnt sich also für jemanden. Vor der Friedhofsmauer stellen Händler:innen Devotionalien wie Armbänder, hässlichen Silberschmuck, Räucherstäbchen aus. Ähnlich wie in La Boca gab es auch hier ein junges Paar, das zur Tango-Musik Schritte von sich gab, sobald sich jemand näherte, der sich als Tourist entpuppen könnte. Bei Fehlalarm oder Desinteresse verstummte der Ghettoblaster augenblicklich, die Tanzenden gingen zurück in die Grundstellung. Eine nette Frau bot uns schachtelweise handgemalte Krippenfiguren aus Ton an, sie erinnerten an die Santons in der Provence. Als ich „ateístas“ in das Verkaufsgespräch einwarf, gab sie auf. Aus den Augenwinkeln konnte ich erkennen, dass sie sich bekreuzigte. Die dem Friedhof angeschlossene Kirche ist innen sehr blattgoldlastig gestaltet und offen zugänglich. Von Beichtstuhl bis Andachtsecken war die Kirche gut besucht, es wird darin allerlei Heiligen gedacht, auch von Polen-Karle findet findet man ein großes Portrait. Beachtlich fand ich eine Holzschnitzerei, die einen Padre darstellte. Er jonglierte mehr damit, als dass er das große Kreuz gehalten hätte. Das stand für mich in so krassem Gegensatz zu der Art, wie die Kirche vor allem die Ureinwohner und die Armen mit dem Kreuz zu züchtigen wusste. Zwar stand am Eingang der obligatorische Hinweis, dass keine Gruppenführungen erwünscht sind, daran halten möchte man sich allerdings hier ebenso wenig wie in Freiburg oder andernorts. Ruhe, Einkehr, Privatsphäre der Gläubigen und das Geschäftsmodell der Kulturführungen, deren Zweck ist, direkt am Objekt Informationen zu liefern, sind schwer miteinander vereinbar und bilden doch eine Allianz. Ohne Interessierte keine Kollekte, ohne Kollekte kein Blattgold, ohne Blattgold und Insignien kein Interesse. So erklärte also die Reiseführerin mit halblauter Stimme, wobei ihr Englisch eine deutliche spanische Färbung hatte. Selbst in einer sehr kleinen Reisegruppe ist immer einer, der es besser weiß, was er deutlich und laut kundtut, und keine Gruppe ist zu klein, als dass nicht noch ein oder zwei Schwerhörige mit lautem „Sorry?“ und „Really?“ die Flüsterrunde zu sprengen vermochten. Fortsetzung folgt …
Mittwoch, 21.1.

Museo de Arte Contemporano y Museo de Arte Moderno Das Museum für Zeitgenössische Kunst hatte noch geschlossen, also gingen wir in das Museum für Moderne Kunst nebenan. Der Bau stammt aus 1954, das sieht man ihm auch an und dass der Parkettboden schwimmend verlegt ist, erspürt sich mit jedem Schritt. Der Eintritt war frei, doch bald sollten wir das Zusammentreffen von Gratis und Umsonst hautnah erleben. Die Treppe hoch in den ersten Stock, da war dann erst einmal Schluss und es bedurfte etwas Geduld, bis uns der Aufzug in den 2. Stock brachte. Dort befanden sich aber nur Ausbildungsräume, immerhin entdeckten wir schließlich die Treppe zurück in den 1. Stock. Von sechs Räumen waren vier wegen Umgestaltung nicht zugänglich, zwei kleine Räume zeigten ein paar Exponate, man war schnell durch. Im Hochparterre dann die Dauerausstellung der argentinischen Pop-Art Künstlerin Dalila Puzzovio. Ihre Installationen aus den 60ern erinnerten uns fern an VALIE EXPORT. Entfernt, weil deutlich weniger schockierend (für europäische Verhältnisse, damals). Die Bibliothek hätten wir gerne noch aufgesucht, auch sie war geschlossen; interessant allerdings im U2 eine Performance mit Puppen und dem passenden Video, sehr ansprechend. Mittlerweile konnte man ins Museum für Zeitgenössische Kunst, was sehr beeindruckend war. Der Neubau hat, obwohl die Räume eher gedrungen sind, etwas Anmutiges, anfangs konnte ich die Exponate mehr als Schmuck des Gebäudes, denn als eigenständige Kunst wahrnehmen. Der Souvenirs wegen nach San Telmo, das ja direkt anschließt, die sich entwickelnde Tourimeile. Zwar wird man auch schon an jeder Ecke angequatscht und erhält lustige Zettelchen mit verschiedenen Angeboten, einschließlich, Essen Trinken, Musik, Tango, Geldwechsel und wäre ich alleine gewesen, hätte der nette Herr die Aufzählung sicher noch weitergeführt. Das geht alles noch, aber diese Calle Defensa wird sicher bald ähnlich aussehen wie in Paris die rue de Dunkerque, die vom Boulevard Rochechouart zu Sacre Coeur führt. Die Cruiser sind bereits da und die Nähe zum Hafen ist der Garant für zukünftige Besucherströme. Noch kann man Kunsthandwerk in Qualität kaufen, die Restaurants haben faire Preise und eine leckere Küche. Man schlendert durch die Straßen mit der Vorahnung, dass man sie im kommenden Jahr kaum wiederkennen wird. Fortsetzung folgt…
Donnerstag, 22.1.

Puerto Madero Stillgelegter Frachthafen und Speicherstadt treffen auf funkelnde Wohn- und Bürotürme, treffen auf ausgedehnte Grünflächen, Naherholungsgebiet und Bioreservat. Restaurants und Kneipen, 7×7, von after-work bis so spät, dass es bereits früh ist. Man läuft von dort sechs oder sieben Blocks und steht bereits in San Telmo mit seinen Kneipen und Museen und der calle Defensa, die lt. dem britischen Magazin „Time Out“ zu den coolsten Straßen der Welt zählt. Wo nicht nur Immobilien, sondern 1, 2 und Dreizimmerwohnungen zur Miete angeboten werden. Zu Preisen von 7-10 Dollar pro qm, international ein Spottpreis. Doch zuvor kommt man am Hauptquartier der Bundespolizei vorbei, eine Gedenktafel erinnert an die düsteren Zeiten des Gebäudes während der Militärdiktatur. Die Garaje Azopardo, eine Reparaturwerkstatt für militärisches Gerät, die als Folterkammer und heimliches Gefängnis genutzt worden war. So wie auch andere „unverfängliche“ Ort wie beispielsweise Sportheime. Man geht von bis zu 30.000 Opfern aus. Fortsetzung folgt …
Freitag, 23.1.

El Ateneo Das ehemalige Theater, sehr zentral gelegen an der Ava. Santa Fé, beherbergt nunmehr ein großes Buchgeschäft. Die Bühne ist zu einem Café umgestaltet worden, selbst ein klappriger Flügel steht irgendwo herum, dürfte allerdings vor allem Deko sein. Es gab durchaus auch Menschen, die im Geschäft etwas gekauft oder es sich nur in einer der Logen zum Lesen gemütlich gemacht hatten. Mehr als zwei Drittel allerdings versuchte die Kulisse und ihre jeweilige Begleitung hinter die kleine Smartphonelinse zu bannen. Glücklicherweise geschah es stets in der Nähe der Balustrade, so konnte man trotz allem in den Regalen stöbern. Der Buchmarkt ist wie alles mittlerweile international, so finden sich mehr oder weniger die selben Titel wie in Berlin, zusätzlich natürlich der National / Lokalkolorit. Es gibt hier überraschend viele Radwege, teils wurde einfach eine Autospur für Fahrräder vom Rest der Fahrbahn durch Randsteine abgetrennt, ganz wie man es von Paris kennt und auch in Montevideo wird es übrigens ähnlich gehandhabt. An die richtig fetten Avenidas mit ihren 10 bis 12 Spuren hat man sich aber nicht so recht herangetraut, da führt der Radweg über den ohnehin mehrere Meter breiten Bürgersteig. Manchmal gibt es aber auch keine Fahrradspur, da sieht man dann die Unerschrockenen etwas verloren über die Autospur radeln. Oft sind es Essenslieferanten auf Mopeds oder Rad, mal mit der großen Box hinten, mal mit einem breiten Brotkorb vorn, hin und wieder auch ein Radrennfahrer. Von wenigen Ausnahmen abgesehen bevorzugt man hier die aufrechte Sitzposition, das drückt sich im hohen Lenker aus. Der Großstadtgaucho reitet also einen Drahtesel, dessen Lenker optisch eine Mischung aus Stierhörnern und dem Geweih des Gabelbocks darstellt. Soll heißen: mehr als 50 cm hohe aufrecht stehende Lenkerenden, die Hände umklammern das blanke Stahlrohr. Der mit dem Stier ringt benötigt keinen Schutzgummi. Die Handhaltung sieht schon von weitem sehr unbequem aus, entspricht allerdings der des Toreros, wenn er auf den Zehenspitzen stehend muleta und estoque -Tuch und Degen- anhebt, ehe er dem Stier den tödlichen Stoß versetzt. Für mehr Drama bräuchte es an dieser Stelle den Sanka, den man übrigens relativ selten hört. Fortsetzung folgt …
Samstag, 24.1.

Stolpersteine Was bei uns die Stolpersteine aus Messing sind, die an die ehemalige Wohnstatt jüdischer Mitbürger und anderer von den Nationalsozialisten Vertriebener und Ermordeter in den Gehweg gelassen werden, sind hier die bunten Mosaiktafeln. Man findet sie überall in der Stadt, teils im Boden eingelassen, teils in Häuserwände. Der Wortlaut für diese Opfer des Staatsterrors, wie es hier genannt wird, ist dabei immer gleich, es wechseln lediglich Name und Datum. 2026 jährt sich die Machtergreifung der Militärjunta unter General Videla zum 50. Mal und es sind große Aktionen und Demonstrationen vonseiten aller politischen Gruppierungen geplant. Für viele stellt die Wahl Mileis und die kürzlich erfolgte parlamentarische Bestätigung seiner Macht eine Zäsur dar, die sich erst langsam in ihrer Härte abzeichnet. Die uns in Zentrumsnähe täglich begegnete Armut scheint nur die absolute Spitze des Eisbergs zu sein, wie mir von argentinischen Freunden berichtet wurde. Noch einen kurzen Ausflug nach San Telmo, der Mitbringsel wegen und ganz kurz eintauchen in das ständig wachsende Angebot „authentischer“ Waren. Noch wirbt man zumindest bei Lederwaren mit „Argentinischer Handwerkskunst“. Und dennoch, mittendrin eine kleine Pizzeria, als Kollektiv geführt, wo wir für zwei Milchkaffee und ein Medialuna-Hörnchen umgerechnet 2€50 bezahlt haben. Auf dem Rückweg erhielten wir eine Ahnung davon, was passiert, sollten die Busfahrer in Mileis Turbokapitalismus künftig nach Höchstgeschwindigkeit bezahlt werden. Am fast leeren Bus waren auch die Blattfedern wenig ausgelastet, die Schläge von der sehr unebenen Fahrbahn ausgehend, knallten ungebremst in die Bandscheibe. Ein kurzer Stopp nahe der juristischen Fakultät, dort gab es einen Kunsthandwerksmarkt. Man ging etwa einen halben Kilometer durch ein Spalier lauter genormter Stände, alle 2×2 Meter groß. Gürtel, Taschen, Matebecher, von Pan- bis Mateflöte. Bilder, Fotos, Laubsägearbeiten, Jagdmesser mit Horngriffen und Silberschmuck. Versilberte Geldklammern um die Kohle zusammenzuhalten, doch erst darf man sich von der lösen, denn die Klammer wird nicht verschenkt. Der 20.000 Pesoschein soll wohl der größte sein, gesehen haben wir ihn aber nirgends. Beim derzeitigen Kurs entspräche er in etwa 11 Euro. Lässt man sich die maximale Summe von 250 Euro auszahlen, erhält man somit einen Stapel Scheine in der Dimension eines Union-Braunkohlebriketts. Das wird dann erst einmal halbiert, die beiden Stapel werden in der Mitte mit einem Gummi fixiert, gefaltet und in die Hosentasche gestopft. Trägt man größere Summen mit sich herum, bietet sich also eher eine Fototasche als eine Geldbörse an. Die Scheine sind ungeachtet ihres Werts alle so groß wie die Dollarnote. Mit Münzen wird nicht geklimpert, der kleinste Schein ist der 50er, etwa 9 Cent. 50er und 100er sind auch die lumpigsten und ältesten Scheine, 500er meist recht neu, ebenso die 10.000er, von denen wohl einige gedruckt werden. 1000er haben mittlere Qualität, 2000er sind meist deutlich besser. Doch zurück zum Markt: man stelle sich den Freiburger Kartoffelmarkt mit seinen Hippieständen als Verkaufsstand gewordene Hyperinflation vor. Es sind tatsächlich Hunderte, Resilienz bekommt angesichts des Angebots eine neuen Dimension, zumal die olfaktorische Keule alle 10 Meter neu geschwungen wird. Von Jasmin zu Patchouli und immer neuen Duftkreationen von Räucherstäbchen wird einem brachial der Verstand vernebelt. Wer aus dem Labyrinth ohne etwas zu kaufen herausfindet, der darf sich Ferré auf ein Körperteil seiner Wahl tätowieren lassen: „Unter 100 ist nicht einer und dennoch: es gibt sie“. Der Zeltstadt entkommen erreicht man den schon besagten Friedhof und wer noch immer keine 15 Euro für einen Blick auf Evita Perons Mausoleum hingeblättert hat, dem winkt hier die Gelegenheit. Alternativ vielleicht eine Tour im offenen Touribus, bei 32° im Schatten? Keine Angst vor Schatten, der Bus rumpelt nur durch mittäglich sonnendurchflutete Avenidas ab 6 Spuren Breite. In 24h geht unsere Düse. Etwa 11.500 KM in eine Realität der Minusgrade. Das Fazit? Buenos Aires, diese wundervolle scheiß Stadt, der ich augenblicklich verfallen bin. Um noch einmal André Malraux zu bemühen, weil es treffender gar nicht geht: „Buenos Aires ist die Hauptstadt eines Reiches, das es nie gegeben hat“. Sie schleppt sich von Krise zu Krise, rappelt sich auf, schminkt sich und torkelt bald wieder. Ihr Fatalismus hat eine Anmut die wirkt wie eine Droge. Mehr als alles andere ist Buenos Aires jedoch ein Versprechen; sie hat noch so viel vor sich und das dazugehörige Reich, das braucht es ja auch noch.

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